发布了头条文章真题解析沈阳建筑大…来自九艺考研-微博(发布头条文章如何赚钱)
??冷芸时尚圈周报 #82期#
?
本期周报主题简述
?
1、夏季销售
?
2、新中式
?
3、中国时尚品牌
?
4、日式穿搭
?
5、沟通的逻辑
?
6、个人成长
?
7、汉服与和服
?
?
?
01
夏季销售
?
前言：近期全国不少地区都存在持续高温的天气，高温酷暑的季节大家的服饰生意是否受到了影响呢？尤其是实体店的近况又是如何呢？一起来看看芸友们的讨论吧。
?
冷芸-上海-群主
最近两周我看不少地区气温都比较高，不知对大家的服饰生意是否有什么影响？
?
vincent 郑-上海-外贸和时尚孵化器
全球高温，英国还有店因为高温关了几天，路边服装店可能影响比商场的大。
?
冷芸-上海-群主
不知国内如何？
?
mark-青岛-西装定制运营
虽酷暑，我们两条赛道齐头并进，疫情过后实现了逆势增长。尤其在上海，让我们看到服装高定的未来前景，摒弃了传统定制的前店后厂模式。
?
暖浠-广州-1群副群主
在当下逆势增长很难得啊。
?
mark-青岛-西装定制运营
实属不易，我们上海旗舰店淮海中路店2月份装修完毕即将试营业，3月份就开始封城，一直到6月份才渐渐恢复。
?
暖浠-广州-1群副群主
因为疫情不容易啊，不过相信你们可以越来越好的。
?
王磊-北京-品牌运营
天气热影响很大，太阳直晒街道的时候进店的客人明显减少，晚上是营业高峰，消费者也是有刚需才会进店有目的的挑选。除此之外，只能靠社群、短视频、直播引流，制造穿搭场景，使劲引起顾客产生消费欲。
?
若三-杭州-二群副群主
现在店里的生意客人大多都是晚上来，白天太热了。
?
冷芸-上海-群主
那能愿意晚上出来也不错啊，业绩怎么样？
?
若三-杭州-二群副群主
听销售部说业绩没有往年好，白天很多时候都是空的。
?
暖浠-广州-1群副群主
广州酷暑，今天都40度了。如果是放假基本不愿出门。
?
（图片来源：pexels 图片网站）
?
张鹿一-东京-pr
线下购物体验不好，我个人是线上购物比较多。服装很多都会提前预约，线上会补充买一些当季刚需。
?
暖浠-广州-1群副群主
预约会不会要等很久？
?
张鹿一-东京-pr
一般半年，或者3-4个月。
?
冷芸-上海-群主
具体什么不好呢？
?
张鹿一-东京-pr
一个是店员的服务态度，另外感觉很多店员对于产品的了解都不太到位，介绍的也一般。线上的话可以自己慢慢看，慢慢了解品牌，吸收一些自己想要获取的内容，整体购物体验会比较轻松一些。线下很多店员会以售出商品本身出发，不太能站在客人的角度推荐商品，无法因人而异去销售。
?
冷芸-上海-群主
导购不够专业这个同意，确实现在好导购太少了。
?
暖浠-广州-1群副群主
很理解鹿一说的，很多时候我在实体店选衣服也是自己看。
?
fay-广州-商品
我还是更喜欢线下，但是最近天热真是不想逛街。我逛线下店铺不太需要店员太高的专业度。线下可以看到实物面料版型，线上图片和实物会有差异，买了东西还怕麻烦退换货。所以更多的是线下买。
?
暖浠-广州-1群副群主
线上也可以看到很多关于衣服的细节，长度面料等等，而且现在可以看一些直播的模特上身图，相比以前的网购也会更直观一点。各有各好，线下的话就是真真实实和衣服之间的对话，环境好的话也会心情好。
?
张鹿一-东京-pr
我不喜欢的是店员不专业还态度不好。
?
冷芸-上海-群主
不专业的店员多，但态度不好应该不太多吧？特别是现在生意都不太好做。
?
张鹿一-东京-pr
就有的店员尬夸，还有店员会说“你不懂，这个卖的最好！”强行推销，就算卖得好和我本身需求不符合。一般线下体验不好的话不太会去第二次了，或者直接更换导购。
?
ginger-常州-服装销售
对自我有要求的营业员销售员导购还是太少了，基本停留在混口饭吃的摸鱼状态。我曾经休息的时候会去暗访一些同类型的买手店铺，问的最基本的问题都答不上来，问：“你们店里有什么品牌？”答：“都是国内外小众设计师品牌”，我多么渴望她能多给我列举一些品牌名和简单介绍，结果连让我去试试都没有 ，我只能默默走了。
?
冷芸-上海-群主
她们年龄大了怎么办？
?
ginger-常州-服装销售
不知道，商场里基本都是年龄大的女销售，女鞋、珠宝、部分女装等占比很多，感觉她们在这行好像也做了十几年的样子，真不知道这种日复一日的日子是怎么熬过来的。
?
张鹿一-东京-pr
还是要看招聘时候的要求吧，不同的买手店对于员工的要求不一样。老的百货商场招聘年龄大的导购，可能针对的客群是年龄相对高的顾客，不同年龄段，购物习惯也不太一样。
?
ginger-常州-服装销售
我觉得不管是不是买手店吧，最基本自己要清楚店铺定位、顾客定位和自己对这份工作的自我要求吧。如果自己都没有自我管理学习专业能力，顾客又怎么跟你建立信任呢？线下成交难大部分还是同质化严重，顾客可选择的太多了。又做不到真诚待人，大部分公司都看重业绩，专业的培训却微乎其微，员工自己又没意识的话每天就是个看门的工具人了。
?
暖浠-广州-1群副群主
感觉ginger这个是老板管理者思维了，分析的很到位。
?
ginger-常州-服装销售
没有没有，就是这种情形见的比较多，有些感慨。
?
张鹿一-东京-pr
像老的品牌商场里的销售有的是属于商场的员工，并不是属于品牌的员工，其实还是不一样的。
?
ginger-常州-服装销售
现在商场里大多数都是品牌方自己招员工了，很多品牌方也没有完整的专业的培训流程，更别说商场了。商场只管给品牌方员工开罚单，让品牌方的员工硬性转发商场朋友圈信息，商场本身不从自身和消费者群体寻求提升转型，不知道业绩怎么会好的起来。
?
eurus-北京-1群副群主
店员的态度真的直接影响我买东西的欲望，也许比较喜欢一件衣服但是销售态度很敷衍的话我也不会买的，但是如果态度很好，不是特别喜欢的衣服可能也会买。
?
暖浠-广州-1群副群主
有亲和力的店员会喜欢，直接影响购物心情和体验。
?
eurus-北京-1群副群主
但是线下有个优势就是可以上身，可以直观看到工艺和材质，就我个人而言线下更容易激情下单，虽然线上价格比线下低，但是会经常犹豫买还是不买。线下几分钟就决定买了，线上有时会犹豫几小时甚至几天。
?
张鹿一-东京-pr
就是看销售和客人怎么建立关系了，比较少碰到合得来的销售，所以自己线上买最省力。不然就品牌订货会提前预约，一般现场品牌方内部的人会比线下零售的销售更专业好聊一些。我一般线下也不太喜欢试，对自己的尺码还是能有所把握的，所以线上买也不太有尺码不合适的困扰。
?
mark-青岛-西装定制运营
线下更具形象化，直观化。我们做服装高定，线上量体预约，线下附加值服务。
?
eurus-北京-1群副群主
可能我比较享受试衣服的快乐。
?
张鹿一-东京-pr
定制的话肯定还是线下。尤其细节的测量包括一些习惯都需要沟通。
?
eurus-北京-1群副群主
做线下就是服务这块得拿捏好。
?
mark-青岛-西装定制运营
现代化的定制是让客户全权参与，将定制产品打造成真正属于自己独一无二的个性化艺术品，做产品的ip，既实用还要有故事。面料、版型、款式、工艺、细节，纯手工高定从数据库自主选择，做到我的着装我做主。
?
张鹿一-东京-pr
西装定制包括生活习惯也是蛮讲究的，一些左右习惯之类的。
?
mark-青岛-西装定制运营
是的，一种文化象征。我看您在东京，日本的西装文化很浓厚的。
?
张鹿一-东京-pr
但是其实做定制的还是蛮少的，一说西装的话还是伦敦savile row那些。基本对传统绅装西服有兴趣的年轻人很多还是家里有一些相关背景所以喜欢这方面的。
?
eurus-北京-1群副群主
萨维尔的定制还是很赞的。看过一期全英梅的访谈，能做萨维尔的裁缝真的太厉害了，皇家裁缝。
?
（图片来源：pexels 图片网站）
?
阿豆豆-上海-二群副群主
不知道为什么总觉得这个夏天过得非常快，这周结束就到八月了，很离谱的是这个夏天还没有逛过街也没有买衣服，夏天就要悄悄过完了。好奇夏季的库存较往年会不会大量减少？关注的一家店铺某些单品开售两三轮都显示无库存，不理解是什么操作。
?
梁梦莹-上海-皮具设计开发
是啊，过得好快，尤其感觉7月超快，最近购入都是秋天外套，对夏天好像没什么心情。
?
极简-洛阳-财务
小批量生产？限量销售？去了唯品会？
?
佳林-广州-内衣买手
今年备货比往年少不少。
?
若三-杭州-二群副群主
在开发夏季的时候当时赶上上海疫情封控大家都没法出门，很多客人担心订货后夏装会买的时间不长，所以当时添了一些秋装，现在夏装结束马上要开发秋冬了，不知道今年秋冬环境怎么样。
?
阿豆豆-上海-二群副群主
八月后应该开发明年春夏新品了吧？
?
eleven-上海-买手
春季订货会上周开完了。
?
若三-杭州-二群副群主
每个公司的开发季度不一样，现在大多应该都在开秋冬。
?
千源-广州-设计师
我们也注意到天气的变化了，但不管是实体或者电商，好像对销售没有什么明显的区别。
?
梦兽-柯桥-化纤梭织面料商
现在这个天气，愿意出来逛街的都是生死之交。
?
莉拉-郑州-6群副群主
白天打死也不愿意出去，果断选择网上购物。
?
邓大萍-杭州-服装搭配
天气对我们挺大的，秋季上新数据波动很大，我们直播。
?
柏影-苏州-6群副群主
还是会逛商场，觉得商场人数不减。
?
学华·hxh-珠海-设计总监
防晒产品一定会好卖。
?
敏敏-常州-学生
今天在路上几乎每个短袖的女生都穿了防晒袖套，还有防晒伞。
?
steve-杭州-服装小白
浙江地区例如杭州，这些日子热得不行，防晒产品销售应该是指数成长。
?
鸡腿-南昌-服装设计学生
防晒衣、防晒帽这种物理防晒的装备也会卖的比较好吧，物理防晒才是永远的神。
?
学华·hxh-珠海-设计总监
还有防晒帽子。
?
dio-深圳-学生
深圳30、40度还有穿防风的潮人，潮人不怕热，30度卫衣冷帽出门算不算物理防晒。
?
尖尖-广州-商品
最近的情况异常尴尬，夏装不动秋装不上。
?
冷芸-上海-群主
那真是进退两难，广州我看也很热。
?
尖尖-广州-商品
十分炎热，加上持续的经济问题，今年的业绩挺惨淡的。
?
雪鸥-温州-人力资源
今年早早就看到反季节清仓，也是卷的厉害，上个月就看到很多品牌大夏天卖冬装。
?
尖尖-广州-商品
是啊，单品类的厂家大衣羽绒已经大卖了。低价格甩。
?
darren-合肥-10群副群主
往年应该晚一点做反季，今年提前了吧。
?
candy-上海-美妆商品计划
我们公司销售的是香氛，能明显感觉到天气变热之后，香氛蜡烛没有无火散香卖的好了，大概是大家觉得夏天点蜡烛比较热。天气炎热后，我们的功能性防晒产品销量有明显提升。
?
（图片来源：pexels 图片网站）
?
kelly-广州-买手
是的，防晒衣、冰丝裤、凉感t和短裤受客群喜爱偏多。
?
冷芸-上海-群主
这个好，具体什么防晒的产品？它们主要依靠什么防晒呢？
?
kelly-广州-买手
这些都是一些基础防晒产品，对于应对酷暑必不可少，靠面料和防晒指数，凉感面料上身很舒适。
?
冷芸-上海-群主
它们何以致凉呢？
?
kelly-广州-买手
本身选的面料就有散发凉感的，采用特殊织法，再具体就要问问的面料同事了，我不是特别精通了。
?
cris-绍兴-面料商
多数通过纺织助剂实现，成本比较低，洗涤3-5次后就会失效。也有功能性纤维像askin、玉石纤维等，但这些成本会高很多。
?
冷芸-上海-群主
什么纺织助剂？会影响健康吗？
?
cris-绍兴-面料商
冰感助剂，不会导致甲醛超标，基本不会影响影响健康。
?
冷芸-上海-群主
但这个无法长期有效？玉石纤维和askin第一次听说，玉石纤维原料是玉石？
?
kelly-广州-买手
这里我有一个问题，市面上防晒衣我看到很多防晒指数是50+，防晒指数会不会随着洗涤衣物的次数增多而有所下降？是否有永久防晒的面料？
?
cris-绍兴-面料商
据我所知防晒都是靠助剂实现，纤维本身具有抗紫外线功能有限，想要优秀的抗紫外线功能还是得靠纺织助剂。因为防晒助剂本身不是纤维自带的，而是附着在纤维表面的，洗涤几次后就会失效。玉石纤维是聚酯，在纺丝过程加入了玉石粉末，可以参考石墨烯纱线的制作过程。
?
vivian-上海-商品开发
据我所知，薄荷纱是物理致凉，因为薄荷纤维本身凉感特性，薄荷纱是薄荷纤维与粘胶纤维纺丝液共混纺丝而成。
?
冷芸-上海-群主
学习到了。
?
苏苏-上海-服设
长知识，我以为防晒衣只能单纯通过遮盖物理防晒，所以助剂的效果有点类似防晒霜吗？
?
cris-绍兴-面料商
可以这么理解，附着性较好的防晒霜。
?
总结：疫情的风波刚刚平息，炎热的气温又席卷了全国很多城市，今年的实体店、零售业都面临着不小的压力。高温对街边服装店影响更大，白天的客流量有所减少，晚上是营业高峰期。防晒衣、防晒帽等防晒、降温类衣服比较受欢迎。对于实体店来说销售的服务态度、专业度是影响消费的重要因素。
?
?
02
新中式
?
前言：新中式并不只在鞋服行业大受关注，其他设计类行业都有发展和表现，你如何理解新中式，芸友们从不同的设计方向出发，探讨了设计中的新中式。一起来看看芸友们的分享吧。
?
yestin-京津-空间创新咨询
上世纪50年代，梁思成提出过建筑风格“中而新为上、西而新为次、中而古再次、西而古为下”，“中而新”的建筑是最可取的。到了上世纪70年代，由建筑大师贝聿铭受邀设计的“香山饭店”应运而生。既跳脱出了古典建筑的条条框框，又表现出一定的现代中式意境，被视为现代新中式建筑的鼻祖。建筑是省市院集体建设时，大量的建筑师都是尝试遵循这套原则，空间逻辑的派别大致为“北府院、南私园”两个生活模式作为源泉。
?
直到进入房地产开发时代，开发商掌握了建筑形式的话语权，直接颠覆了排序，古而西，新而西才是模仿和艳羡的对象，没事就对标纽约曼哈顿。那段时间，每一阵就流行一下欧美的某国风格，尤其独栋别墅更是亦步亦趋，务求身在国内心已跨国。华为展示自己对员工的慷慨，也是像集邮一样，建设各国风格的建筑群来彰显，世界在我脚下，只不过这些代表先进与美好的生活形态中，没有中式建筑。
?
等到国民经济整个上来了，首先从宗族流传较完整且先富裕的南方区域，岭南风、江南风先抬头了，接着发现新晋富人偏好的别墅或高端住宅区，开始大量做中而古的建筑。这段时间，也有一批所谓“新中式”，但实际上是贴皮建筑，空间逻辑和生活价值排序，都是西式的，只是穿凿附会很多中式建筑的符号或堆砌家具，更有甚者，极乐意学习日式建筑，说着新中式，盖着纯日式，蔚为奇观。
?
陈雪菲-上海-非语设计创始人
中而新为上，新中式并不只是单一的行业才有，也不是只有某些简单的定义。目前各个行业都有发展和表现，也一定是突破了汉服与旗袍的局限，会有更多元的表现形式，欢迎大家一起来探讨。
?
vincent 郑-上海-外贸和时尚孵化器
说到新中式，比亚迪的皇朝系列也可以说是一种新中式产品设计？
?
老王-成都-服装综合经营
贴个汉字儿就算吗？
?
若三-杭州-二群副群主
刚刚刷到有大v讲解新中式，分享给大家。?
分享链接：【什么才是穿搭中的《新中式风格》】
（链接来源：小红书 文森特别6）
?
小王-深圳-自由设计师
今天在朋友圈刷到了，这个话题确实很吸引人，我觉得建筑是审美力的最高表现，目前国内建筑也好或者是室内设计也好，都挺流于表面的，如果有什么做的很好的设计案例，也很期待大家的分享。
?
yestin-京津-空间创新咨询
你这个问题其实有点大，确实持续有一些建筑师在探讨这些话题，但与服务开发商做售楼处的不在一条线上，售楼处的核心是服务楼盘销售，这决定了他们选择何种设计师。发力点也不一样，有些在符号和材料上，有些在场景上，有些在复现院落生活上。无论哪一种，都有不可忽略的硬伤，就是本身这些中式生活和价值观的现实缺失，老百姓并无体感和向往，就容易导致所有尝试只存在于小圈子里。也就是，我们在教育和社会价值偏好上，人文不崛起，相应的生活哲学诉求就不会真正出现，它顶多会成为一些群体或阶层符号。但使用符号未必都是缺点，它的接触门槛低，且它的不足本身会引导人们去探索。
?
我个人来看，到目前为止，建筑学上的新中式并没有真正落地，建国这几十年，我们本身就经历过价值观讨论，换过几次社会发展方向，在砸碎旧有问题的同时，也抛弃了旧有生活模式。改革开放，一切以经济为核心，随后的模仿对象更换，是一种学习姿态，也在不停消化外部的影响。
?
这里边其实也有很多建筑师在做尝试和发声，获得了外部关注的就是王澍，但他的切入点更多的是人文中的文学偏好，这就导致了很多使用让位于概念的问题；再比如网红后的俞挺，他更关心现下国内混杂情况的社会学反应，这就导致他的设计会有魔幻现实的特征；庄慎、童明、张斌、祝晓峰都是在院落上努力，包括鸟巢落地者李兴刚，在我看来很难说清这些尝试的深度，毕竟我接触的大部分建筑学生里，每一届都有几个在大三时会涌现出对院落空间的偏好；张永和、严迅奇有很多海外实践机会，所以会很愿意用新材料尝试老形式或老材料尝试新形式。
?
虽然，以上的建筑师各有各的不足，但比起售楼处的室内设计，探讨的深度还是好一些。我个人觉得，刘家琨的西村大院这类建筑实践，虽然并没有很强的中国普世文化诉求，但反而老老实实扎根本地人的生活状态上做一些丰富和提升，可能是更贴近真正重建新中式的路径。以上这些建筑师，也只是一些名气比较大的，相对有更多落地实践的机会，或者暗度陈仓的能力，更多的设计并没有机会做出来。
?
随着乡村建设和文旅产业发展，这也许是一条很多建筑师在小型建筑上展示和验证自己“新中式建筑理解”的道路，但这条道路很远，毕竟强调天人合一的城市，目前也只有成都喊了公园城市这个口号，还是因为国家给定的调子。从现代设计教育原点包豪斯的名字和学制，可知建筑学转行其它设计门类在思维层面是降维，但设计做到高处其实都是相通的。只不过现实角度来说，很多设计落地中，落实把控力都要比建筑容易，反馈也更及时。但是一两句说不太清，简化的说，服装是人最微观的空间选择。我认为新中式要真正做起来，需要建立在中式哲学被多个相关的业界人士重新整理、探讨和广泛传播，不是依赖某个特定行业。
?
shane-上海-服装工作室
整体大环境吗？
?
小王-深圳-自由设计师
和审美相关的各行各业。
?
yestin-京津-空间创新咨询
日式的设计与新中式的关系，更像映照，日本在宋朝得到禅宗这个文脉后，就已经有意识的剥离与中式的贴合模仿，而是尝试形成自己的一套文化逻辑。到了维新后，是脱亚入欧为主流价值观，做了一轮新的融合；再到战后重建，又在对美国的依附和祛魅中，磨练了几代设计师。主要还是专业从业者，普遍的人文素养回归，形成行业主流努力方向和行为的共识，现在都比不上80年代。另一方面需要从业者，能够切换单纯的乙方思维，更主动的进入整个链条的前后部分，争取控制力。最后，是学会传播，不要拿“我社恐”来自我限制，积极对大众输出内容来掌握话语权。
?
陈雪菲-上海-非语设计创始人
非常认同。
?
eleven-上海-买手
以前很多服装设计大师，是建筑设计师出身。
?
若三-杭州-二群副群主
现在卷进服装的大多都是明星了。
?
eleven-上海-买手
我大学有个导师，以前在韩国学的建筑，做了几年，后来去日本学了服装设计。明星做主理人居多。
?
小王-深圳-自由设计师
娱乐圈竞争太大了，就来卷我们这些普通人。
?
eleven-上海-买手
不会卷到普通人，大多是“割韭菜”，说到底还是“粉丝经济”。
?
小王-深圳-自由设计师
能赚钱，啥都能做，更何况这两年影视禁令很多，加上疫情因素，明星接戏也难，收入也缩水。
?
若三-杭州-二群副群主
我也很好奇为什么学建筑设计的会对服装设计感兴趣，是因为设计美学是相同的吗？都是围绕空间来进行创作。
?
陈雪菲-上海-非语设计创始人
都是为人服务的空间构造，建筑是大空间，服装是小空间，是行走的建筑。
?
若三-杭州-二群副群主
日本早些年是引进的我们服饰文化，中间发生了什么，现在很多学服装设计的同学大多都会选择留学去日本接受教育。
?
eleven-上海-买手
从留学角度看，日本留学比欧洲方便。
?
lucky-上海-时尚爱好者
服装的体量大一些吧，建筑设计好难出师。
?
小王-深圳-自由设计师
这些年新楼盘的样板房、营销中心的设计也很明显能看出来是新中式的风格，不过总觉得到哪里都是一个味道的，像批发的一样。不过搞一个建筑无论大小，也比做一个系列烧钱。
?
若三-杭州-二群副群主
很多人都说新中式是现代中国时尚，国内的潮流文化输出，这点大家是怎么看待的？未来新中式服装道路会只是一股潮流吗？
?
陈雪菲-上海-非语设计创始人
所以个人觉得，新中式其实才刚刚开始，我们还有很多可以探索发展的事情。
?
小王-深圳-自由设计师
日本留学会比较省钱吗？
?
若三-杭州-二群副群主
有些同学宁愿出国读两个本科都不愿在国内读服装设计的研究生。
?
eleven-上海-买手
日本申请留学的材料好弄，另外一个日本属于亚洲市场，所在环境和做出来的东西，回国市场更容易接受可能。我有个朋友今年申请了，6月份就收到了留学签。
?
若三-杭州-二群副群主
现在目前接触到玩新中式的品牌大多还是做小众设计的，国潮还是只属于年轻品牌，但年轻人的审美换的很快，如何做才能让“新中式”文化长期发展，不会随着潮流逝去呢？
?
小王-深圳-自由设计师
确实是刚刚开始，包括现在古装影视剧在海外越来越受欢迎，从多年前的甄嬛传出口到美国，到今年梦华录的海外放送，这些都会让中式的美学语言逐渐渗透到西方，将来各行各业，和中式有关的，只会越来越多，所以我是很期待的。
?
shane-上海-服装工作室
服装行业门槛低，回款快，溢价高，而且国内产业供应链比较完善，让很多创业者会选择服装。
?
（图片来源：pexels 图片网站）
?
eleven-上海-买手
前两者是错觉吧。
?
shane-上海-服装工作室
要看和什么行业比了，你去了解一下别的行业就知道了。
?
eleven-上海-买手
不过我们公司是甲方，回款和溢价我们说了算。
?
若三-杭州-二群副群主
但国内很少有服装公司能像国外的香奈儿、迪奥一样存活的时间很长。
?
冷芸-上海-群主
要去补下历史课。
?
shane-上海-服装工作室
不能这样比，我们起步晚，现在国内品牌才开始。衣、食、住、行与百姓息息相关，选这个的自然多。
?
shane-上海-服装工作室
而且时尚品牌的话语权还在西方，个人觉得国内如果没权威机构说话有分量的话，中国品牌要让西方人认同，不容易。
?
小王-深圳-自由设计师
我觉得如果追求西方认同，那很难做出真正的中式，始终是在西方凝视下做设计，做出了的核都是西方的。
?
shane-上海-服装工作室
对的，我也这么觉得，先做好自己品牌就行。
?
eleven-上海-买手
这两个就没可比性了呀。
?
陈雪菲-上海-非语设计创始人
所以，往深里说，新中式探讨的绝对不仅仅是一种设计风格。
?
若三-杭州-二群副群主
忘记之前在哪读的文章说“服装企业更新淘汰的很快”这点大家认同吗？
?
小王-深圳-自由设计师
我想说点符合主旋律的话，中国梦，服装行业也终将会实现我们的中国梦。
?
陈雪菲-上海-非语设计创始人
更多的是行业发展，甚至中国品牌之路，和产业发展之路，影响将会是全方面的。不仅是主旋律，还有消费市场报告、消费者需求，都到了。我持续关注这个方向20年，这几年才真正是国风国潮的最佳时机。
?
分享文章：【「文明之美看东方」习言道｜“传承中华文化，绝不是简单复古”】
（链接来源：中国新闻网）
?
shane-上海-服装工作室
这个最佳时机是从哪些现象看出来的吗？
?
小王-深圳-自由设计师
这个时机和我们国家的发展密切相关。
?
shane-上海-服装工作室
我倒不希望自己的东西或者说品牌被打上新中式的标签。当然如果说有一个系列，或者一些单品，被消费者认为是新中式这无所谓。
?
陈雪菲-上海-非语设计创始人
为什么？
?
纳兰-东莞-外贸羊绒毛织厂
或者说不只卖新中式风格。
?
shane-上海-服装工作室
我理解主理人如果没有殷实的积累，过早定义风格，反而会受影响，很可能出错。风格这东西还是要时间的积累，和市场上的认可，如果十年后、二十年后，大家认可这个品牌是什么什么风格的会比较好。一个新的品牌，在没有品牌历史作品沉淀，设计师也是刚创业或者风格还没固定发展的情况下，过早标签化自己的风格会局限自己的设计和创意。
?
陈雪菲-上海-非语设计创始人
可以这么说也可以不这么说，看你自己的定位了。是主观和客观的区别，也是角度问题。对于目标清晰的品牌，越早定位清楚，对自己的每一步打法都是有 助的。不然总在纠结定位问题，其实在经营上会浪费很多投入，走很多弯路。看你要的是什么了，有的品牌，在一出生的时候就把自己标签打好了，然后在后续的经营里持续强化这个标签，就可以像滚雪球一样，把自己的品牌影响力沉淀下来。有的企业，流行什么做什么，也可能很赚钱。
?
阿豆豆-上海-二群副群主
可是这个和“先确定风格，再添加元素再巩固风格的打造品牌”的方法又很冲突，设计风格都试一遍如果市场反响持续不好，自己都没信心了咋办？
?
陈雪菲-上海-非语设计创始人
也没有对错，目标不同而已，你说的倒是很多企业或者非品牌工作室都有存在的问题，而且我自己在某个时间段里也试过，的确有问题，标签含糊以后，客户也不知道你到底在做什么，反而效果不好，什么都做，就是什么都不强，会容易被这样认为。
?
shane-上海-服装工作室
我们倒是有确定风格，但新中式现在不在我们这个风格选项内。我们目前是有固定消费者的，然后迎合这个消费者圈子里再推产品。
?
陈雪菲-上海-非语设计创始人
嗯，那只是风格的选择而已，百人有百货。
?
阿豆豆-上海-二群副群主
频繁换风格，设计师都凌乱整不会了。
?
shane-上海-服装工作室
他们觉得是新中式就新中式，不过在我看来都是基础款或设计款，只是里面用到了某些元素而已，不会特别主打新中式，让消费者自己去定义。比如说这个裤子和包，你说它是新中式吗？
?
（图片来源：芸友 shane 分享）
?
阿豆豆-上海-二群副群主
这个感觉不出新中式，反倒很日式休闲，脑海构建的新中式会把新中式巧妙含蓄把元素融入设计和结构，以及整体呈现的视觉感受有“正气”和“灵气”。
?
陈雪菲-上海-非语设计创始人
新中式在我们设计界可能已经不是什么新鲜事，但最近的马面裙事件，反倒说明中国人的时尚文化意识觉醒，中国的消费者比以前清醒多了。这倒是我们当下时尚行业的人需要注意的市场变化。
?
总结：在设计领域都有很多的相同性和关联性，近年来和审美相关的各行各业都热衷于尝试“新中式”，在建筑和室内设计中有很多中国元素的融入。建筑设计、服装设计都是为人服务的空间构造，建筑是大空间，服装是小空间，是行走的建筑。新中式的流行一方面是大众消费者对民族文化越来越重视，另一方面也是设计师们渴望有自己的话语权。
?
?
03
中国时尚品牌
?
前言：有芸友跟大家分享了两篇关于中国传统服饰“凤尾裙”的文章，引发了大家对中国元素和中国时尚品牌的讨论。很多中国品牌也会将中国传统元素运用到创作中，但关注度并没有很高，对此你怎么看？一起来看看芸友们的观点吧。
?
听水-杭州-见习副群主
都说夏天是女生的季节，美丽的小裙子争奇斗艳，凤尾裙的渊源可追溯到清代乾隆时期，今天的苗族少女也喜欢身着凤尾裙，包括各大时尚圈也能看到凤尾裙的身影，大家对凤尾裙了解多少呢？
?
分享文章：【东方美学服饰|凤尾裙】
（文章来源：公众号 董鄂妃）
?
分享文章：【中国服饰专栏：凤尾裙和拼色裙】
（文章来源：公众号 藤薰定制）
?
冷芸-上海-群主
可能更值得探讨的问题是，为啥这些中国元素只有国际大牌用了才得到关注？其实不少中国品牌用过中国元素，但没有引起大家关注。
?
白泽-杭州-3群副群主
中国时尚品牌的影响力不高，大众关注度也不高。郭培老师的服装一直坚持做国风，但不知道多少人会去关注她的秀。
?
李李-太原-买手
国内优秀设计师非常多。
?
听水-杭州-见习副群主
知名品牌本来就具有很好的传播效应。
?
李李-太原-买手
是的，情怀和商业要去找平衡，很多设计师更重情怀，但是客户不会看你那么多情怀，还是要结合。
?
joy-深圳-品牌运营
很多设计师的作品性价比不高，比有很多年历史的国内一线品牌价格都要高，我觉得一开始很难让人信服。
?
慧慧-郑州-女装
我认识一个国外回来的设计师，设计出来的作品，不允许任何人提出异议，不允许改动。
?
joy-深圳-品牌运营
设计得咋样？有点好奇衣服啥样了。
?
慧慧-郑州-女装
今年被市场淘汰了。
?
李李-太原-买手
我懂，遇到这种真的不想推。市场会选择，适者生存，价格、价值和市场都需要考虑。
?
听水-杭州-见习副群主
一个品牌想要引起关注不能只依靠设计，背后的宣传工作也要做足的。一件产品从企划到设计到最后的宣传是环环相扣的问题，任何一个环节没有做好都会影响到品牌的传播，即知名度。虽说好的产品自带传播效应，但这个传播效应是有限的，因为熟悉的人太少了。这个道理就像职场中性格内向，话少的人的机会比性格外向的人要少是一个道理，因为性格内向的人即便能力再强最多也是在自己的团队里小有名气，但其与外界缺乏交流，团队外的人不知道他，不了解他，有事情就不会找到他。再比如有些电影前期制作投入了很多钱，到后期宣传的时候，没钱了，票房一样惨淡，靠自来水军能火起来的真的是个例，屈指可数。
?
另外一个方面，设计、时尚这块儿我们确实起步得晚，导致初期就涌入了大量国外知名品牌，这些品牌也先入为主，民众接受了这些东西，再想改变其观念，便显得有些困难。相信时至今日，依然有很大一部分民众，对我们中国本土的东西是缺乏自信的。
?
木木-伦敦-服装设计
我觉得现在已经非常自信甚至有点不妥，觉得最好的状态是“不卑不亢”。
?
听水-杭州-见习副群主
是，也不乏有一些做得比较过的，粗制滥造的，会对整个市场环境造成不好的影响。最近比较火的国潮时尚，包括前不久收官的《梦华录》，又带火了一些中国风格小元素、文化、服装，这些东西循序渐进，一波跟着一波。相信总有一天，我们国人的民族文化自信能被带起来，中国风的一些东西能得到更有效的传播，这之间我们要积累的是时间的力量。
?
木木-伦敦-服装设计
关注一直都有国潮、汉服、宫斗，但感觉一直都有只是“反”、“辱”这些字眼更容易引起挑起更大范围的情绪吧。
?
听水-杭州-见习副群主
也有一些做得很好但是藉藉无名的小商品、小品牌。
?
hana-广州-企划
大家可以看看hui这个品牌，是由赵卉洲推出的中国高定及高级成衣品牌，除了郭培老师的玫瑰坊外，还有他的作品也很不错。
（图片来源：hui 官网截图）
?
总结：中国传统元素和传统文化很值得挖掘和再演绎，但中国时尚品牌所做出的尝试一直以来都没有引起太大的关注，一方面中国时尚品牌本身的影响力还不够高，大众关注度也不高。另一方面消费者对本土品牌缺乏信心和认可，时尚领域我们确实起步较晚，民众先接受了西方的品牌，再想改变观念有些困难。
?
?
04
日式穿搭体系
?
前言：你了解日式穿搭体系吗？各个国家间的传统元素互相吸取借鉴又会碰撞出怎样的活化呢？有芸友就一些日式风格和色彩搭配逻辑展开了讨论，一起来看看芸友们的分享吧。
?
五斋-北京-电商
基本所有国家的传统元素，最原生态的其实都蛮无聊的。我们现在追捧的那种穿衣风格都是后期改良的，比如原宿牛仔里面就提到了日本人幻想中的美国风格，结果去了美国之后发现都是土狗，幻想破灭了。所以就按照他们幻想中，美国人应该是的样子来做，阿美咔叽。??
?
hana-广州-企划
有具体的例子吗？比如原宿牛仔里面就提到了日本人幻想中的美国风格，结果去了美国之后发现都是土狗。” 这个，原宿牛仔在美国真的很土吗？真诚发问，美国当时占领日本对日本横须贺刺绣好像也很感兴趣呢，发展出后来的横须贺夹克。
?
五斋-北京-电商
首先是《原宿牛仔》这本书的原文。
?
我找几张穿衣方式的经典单品图片。
（图片来源：小红书 日本男装杂志）
?
这些比较典型的学院风，实际只要在常春藤是大学生穿的衣服都算学院风，不过卡其裤配布雷泽这种更典型一点，还有条纹polo衫。那些大学生根本就不是什么美术专业出来的呀，和我们清华的大学生是差不多的，那么穿完全是为了下课方便打球。
?
比较典型的美式发型，当然不是美国人的，而是美式的。基本上对头型的修饰都会少一些，比如油头还有圆寸比起来。同样的一颗短的圆的脑袋。棱角可以更直一些，所以我认为油头比圆寸好。前刺因为头顶会蓬松，可以起到把短的脸变成长脸的效果，因此我又认为前次又比油头更好。这些都不涉及到任何风格，历史文化就单纯的从很功利的审美角度来看的。
（图片来源：小红书 hu 截图）
?
像1950年代宽肩高腰的那种也是美式的，我觉得很好看，但是近现代的松垮特别紧，颜色特别艳，不好配色的就很不喜欢。
?
hana-广州-企划
为什么原宿牛仔是在原宿先掀起的现象，不是在日本其他地方？
?
五斋-北京-电商
我也是之前跟别人讨论cityboy，他们提到当年日本人幻想破灭之后我才去看的。我之前也是很痴迷日杂，像什么美人百花、oggi、通勤风之类的，后来按配色廓形去看，发现竟然都是模特和妆容好看，换人了就垮了。现在我的审美已经变成了极度功利化的韩国路线审美。
?
我感觉看了这么多服装文化的书，把服装分两条线来看，很多事就好理解了。一条线就是显高显瘦，配色和谐，修饰脸型，修饰体型，这种极端功利审美的韩国路线。另外一种就是服装文化讲究内涵不抵触美，但不是以美为第一出发点。我感觉日系大部分都是这一条线的，如果想学穿搭走日系很大可能会变丑。
?
hana-广州-企划
何谓功利性审美？功利性审美属于美吗？
?
五斋-北京-电商
比如配色，紫色因为海螺的原因很贵，穷人买不起。古代罗马都是贵族用绘画里面的颜料群，青石磨成粉出来的纯度非常高的蓝，这个在颜料里面是最贵的，一般会用来画神之下最尊贵的位置，一般是分配给玛利亚，其次是基督。室内的装潢里复古一些的颜色最贵的是绿色，需要通过铜还是什么物质才能得到。以上说的三个颜色，他们都是富人才用得起的颜色用它是因为本身价格贵，但是现代的化学合成了之后，还用这个颜色，我就认为是真喜欢。
?
五斋-北京-电商
比如你盯着太阳盯个15秒钟，然后你再闭上眼睛跟着眼球的焦点，会有一个太阳形状偏青色的蒙板
?
hana-广州-企划
好像有点懂好像又没懂，可以分享一下平时看的服装文化史、审美类的书或者电影吗？
?
五斋-北京-电商
美术颜料里。补色的两个颜色弄在一起会变成纯黑，而灯光的两个补色放一起会变成纯白，我说的配色和谐是根据这个机制倒推出来的，这个就是现代色彩构成的理论。
?
木木-伦敦-服装设计
这个角度太有趣啦。
?
五斋-北京-电商
只是讲配色需要《色彩解析》这本书当了解到很多，颜色被用上来，单纯的是因为颜料贵的情况就会祛媚。廓形的话可以看看《艺用人体解剖》搭配出来的板式也就是基本的衣服是由哪几个原型衍生出来的，风格上的话，《原宿牛仔》挺不错的，可以把美国人的光环还有日本人的光环都给去掉，只是把衣服当做一件衣服来看。
?
最后就是分解，版型上衣服能修饰人的什么不足，通过哪些版型能把人往模特的身材接近？配色上就单纯的把衣服当做色块来看，如果我是用画笔来画衣服，我是用什么配色逻辑来配色，然后再把这些带入到那些经典的款式里面，颜色里面来看哪些符合，哪些不符合。如果没有前期的祛媚，抱着朝圣的心态看，一定是看不出来任何东西。
?
需要搭配文服出的那些版式书籍，主要是看有哪些领型袖型原型，很多设计师款其实就是在圆形上增加或改变一些小细节。《艺用人体解剖》 主要是看亚洲人和欧洲人头骨的长宽比，窄额头弧度这种区别。男性和女性，肩宽胯宽比例这些区别，有了这些区别就能看出为什么直线是偏男，曲线是偏女。同样是强调腰线，男的就是倒三角，而女的就是沙漏或者胯宽。
?
男的和女的都是常规体型，女性因为生理上生育，不得不留下一个婴幼儿头骨直径的空间，所以胯骨就是会比男性宽 ?，同时为了保护子宫这些部位，臀部分布的脂肪还有腹部皮下脂肪就是比男性多。男性不需要，所以臀部没啥脂肪，男的大肚子，女的大屁股。这种机制就导致了女性的轮廓，就是比男性更偏向于曲线这个曲线，是骨架还有皮下脂肪带来的，这就是为什么服装设计里说直线条是中性，这个中性其实就是男性，而曲线条偏女性的原因。
?
前段时间我陪我妈去武汉的实体商场买衣服，同样的衣服穿在假人模特身上就好看，穿到我妈身上就不好看，假人模特本身的比例比黑人模特还夸张。那么到底一个衣服我们看着好看是受了什么影响呢？?如果不是把衣服只当做一个衣服来看，就不能把这个衣服本身好看，还是这个衣服本身背后的文化吸引人，、是单纯的就是大家认牌子，这三者不能分隔开
?
五斋-北京-电商
随便卖一个服装销售说这个衣服好看显瘦显白，怎么判断他是胡扯还是真的是这样的？高腰好看？低腰好看？还是中腰好看？??还是要穿在身上体验。
?
hana-广州-企划
那这样的话该怎么定义服装的非功利性审美？忽略修饰身材版型的就算是非功利性审美吗？
?
五斋-北京-电商
这个是我自己总结的，主要是方便我在给自己买衣服，包括卖货的时候，不被其他的东西干扰。
?
samanthah-东京-时尚pr
日系配色是有套路的，根据风格种类来，每种风格有固定。原宿牛仔，整体说的应该是里原宿风格吧。
?
五斋-北京-电商
韩国配色的套路是黑白灰，这种没有任何色调倾向的中性色。日本的话会加上大地色系，还有深浅蓝，但其实跟韩国是同一个思路。亚洲人本身的皮肤是米黄色的，天然的织物不染色，大概率也是米黄色的，木头皮革这些也都是黄色调的。近代最大批量最便宜，东西方都有的染料靛蓝，导致牛仔军服、制服这些东西大批量的都有靛蓝色的留存。
?
从统一配色的难度这个角度，其实他们背后是同样的逻辑，我说的黄是大地色系。黑白灰、无彩色这是一档；蓝色、大地色系是一档；绿、红是一档；紫是一档；荧光色是一档。
?
samanthah-东京-时尚pr
我怎么觉得韩国更喜欢马卡龙色调色彩更丰富，日本才是黑白灰大地色。日本街上都不怎么有红色系的，马卡龙色系的红紫都是没有，黄都少。
?
五斋-北京-电商
可能是我们看的信息来源不同，因为我特别喜欢日系的通勤风，这样会造成他们的某些单品固定的颜色，比如卡其色的风衣卡其裤、淡蓝色的商务衬衫、驼色羊毛大衣。当身穿这些经典单品的时候为了配色和谐，要么走撞色，要么走相近色，那么就会衍生出两种配色思路。我看的是背后衍生的思路，具体单品什么颜色居多，不是很在乎。
?
我这套逻辑主要是方便我自己决策的，比如cosplay爱好者就是特别想要某种单品的颜色，或者风格统一爱好者，我只要穿一个经典的学院风，必须得是卡其裤配海军蓝色布雷泽这种情况下，我的这个思路是没有任何意义的。
?
samanthah-东京-时尚pr
配色思路是没啥问题的，撞色相近色都有学过，就是日系色彩其实不是那么少罢了，只是颜色大多饱和度低，但其实蛮丰富的。
?
五斋-北京-电商
是的，我们说的都没有错，像美人百花这种杂志，经常有很多彩色的单品裙子做搭配。
?
samanthah-东京-时尚pr
其实觉得美人百花有点儿老气了。
?
五斋-北京-电商
我是从配色难度说的，因为黑白灰没有色彩倾向最容易配色和谐，亚洲人的皮肤是黄色，选人的肤色做元素来统一，难度第二低。牛仔之类的颜色，单品最好买可以买到，全身都是蓝色的，比紫色这种更好买到，所以和黄色放在一起。只是常买到这种颜色的单品，现实的场景好搭配，这些搭配的角度来谈。正是因为每人都有偏好，所以我才说是功利性审美。
?
慧慧-郑州-女装
着装搭配始终是我们个人内心的表达。
?
五斋-北京-电商
我只是从配色和谐角度来讲。
?
五斋-北京-电商
这个就是色彩构成，不是我琢磨出来的，我也是看了书后理解的。
?
总结：很多国家的传统元素，最原生态的其实都蛮无聊的，就是在不断的交流和碰撞中产生的新的风格和文化，很多我们现在追捧的穿衣风格都是经过后期改良的。大家在选择风格的时候可以多看一下书，芸友分享了一些专业书籍，配色方面有《色彩解析》，廓形可以《艺用人体解剖》，风格上《原宿牛仔》很不错。
?
?
?
05
沟通的逻辑
?
前言：如今在互联网上大家更容易发表自己的观点，一方面有利于更好地沟通，另一方面也出现了很多争吵。如何理性发表观点、如何理性沟通？一起来看看芸友们怎么说。
?
冷芸-上海-群主
现在有一个有趣的现象。一方面我们应该乐于看到每个人都可以发言，都可以表达自己的看法，这是每个人的权利。但另外一方面，借着这个机会会看到很多把个人观点当作一种权力来诉求别人来做改变。我曾经在一个平台上分享关于“职场穿搭”的课程。其中一句话说了“腿粗的人可以借助某些（款式）让腿看上去修长些。“有一个网友留言，说我身材歧视。她写道：”你为什么要特别提到腿粗的人？腿粗的人怎么了？这不是歧视腿粗的人吗？“。不知道大家怎么看这样的提问？
?
其实类似的现象现在很多。有的人突然发现原来我有那么多”权力“，那我要好好利用好我的权力，包括在职场上也是一样。媒体鼓励每个人自我表达，于是乎你看到很多各种各样的表达，有的表达在我看来纯粹属于玻璃心式的表达。那么玻璃心式的表达是否值得鼓励一样表达出来？比如，我看到的一个职场案例，有个老板对助手说”以后回答问题，不要只是“嗯”，而是回答清晰，比如“收到，会照此做”。不然不知道你的“嗯”是什么意思，结果助手觉得自己被pua 了，辞职了。
?
hana-广州-企划
可能他不太自信吧，只是扬长避短的一种建议，让自己相对美好的一面呈现出来，并在一定程度上获得更大话语权的一种方式而已。
?
冷芸-上海-群主
pua就像一个流行词，突然间看到很多人说自己pua经历，包括pua自己。在我看来，某些就是词汇的滥用，但也可能使用者只是将它当作流行词使用。
?
听水-杭州-见习副群主
我个人对这些东西是不太在意的，众口难调，我管不了别人的玻璃心，但我能管好自己不去生气，我没有做错，我不要拿别人的错误惩罚自己。再或者，可能人家过来的时候就是带着情绪的，只不过找了我们作为宣泄口而已。更或者，我们本来就有矛盾，这种情绪在对方心里日积月累，找到了导火索一触即燃啦。如果是我的错，我会道歉、会认错，不是我的错，我就当是一阵风，让它吹一吹过去就行。每个人性格都不一样，不见得都像我一样处理这样的问题，但我们没有做错，就让自己舒服一些，不要让别人的情绪干扰到自己。
?
李李-太原-买手
人群不同，有些纯属网络喷子。我们不是要求每个人说一样的话，各抒己见很好，每个人审美不一样，网民选择很多，赞同也好不赞同也好，不攻击别人，是基本素养。
?
孙宝华-青岛-服装智造
修饰腿型这个是正常的建议，如果找这样的茬那实在是不知道怎样表达了。之前听过h&m单独设立过给同性恋销售款式品类，但是后期撤销了，因为遭到投诉说把他们单独列出一个品类来是歧视，这个可能还有找茬的意义。如果服饰修饰腿型都不能说了，有点矫情。
?
木木-伦敦-服装设计
把个人观点当做权力要求别人改变，玻璃心式表达是否值得被鼓励？其实也是我们在接收到“被表达”时不太能接受表达的“反应”，我觉得表达有“发出”也有“接收”交流就是不断地“发出”和“接受”的过程。看似简单，实际背后牵扯了很多因素，比如发出和接受的意图和反应，反应后的变化，发出和接受对象的个人情绪人格等等。
?
所以表达或者说沟通讨论是一件复杂的事情，很多时候最后讨论的本质已经不是话题本身，而是人与人、个人故事之间的battle，这也很正常，大家都喜欢被认可肯定。我认为这都不是“表达”本身应该受到质疑的理由，而是提醒我们使用表达的方式是一件需要学习和锻炼的事情，像奇葩说马东说的“被误解是表达者的宿命”此处放一个截图来说明，也可以这样来理解把表达出去的话当做我们做出来的一件衣服放在那，等待被选择与评判。
?（图片来源：芸友 木木 分享）
?
但我也有我解决不了的人，我怕遇见不识相的人发了一通情绪，明明我都不想听了，对方还在叨叨、抱怨个不停。我想快点结束，插句话还要被说成是“插话”、不尊重人”，难道她不知道我已经很不耐烦了吗？尤其是对女生，我真的不忍心告诉她，我听得明白，但就是不想听。
?
莉拉-郑州-6群副群主
有些人缺少自我定位。
?
听水-杭州-见习副群主
但我既然看到了，就不能让自己犯同样的错，不要变成令自己讨厌的那类人。
?
总结：理性地沟通和交流有助于更好的社交。首先发表自己的观点前可以先思考一下对方表达的真实意思，再说明自己的看法。在工作中积极有效的沟通就更重要了，多思考对方提出的问题是否值得注意、是否正确，而不要带着情绪去理解对方的意思。另外在沟通不要玻璃心、不要跟风也是很重要的。
?
?
?
06
个人成长
?
前言：有一位芸友在工作中遇到了瓶颈期，不知道该如何成长。是继续在工作中努力，还是选择考研学习充实自己呢？对此你有什么好的建议吗？一起来看看芸友们怎么说。也欢迎你加入我们的讨论分享你的观点。
?
rachel-深圳-海外市场推广
大家好，我目前的工作主要是做海外市场推广，工作内容是找海外社媒博主、网站编辑、pr推广公司产品。目前工作遇到瓶颈了，希望能进一步提升自己的专业技能。所以想请教下可以往什么方向去学习?平台、渠道有哪些呢？
?
神奇安妮-上海-互联网运营
你最好说下你的瓶颈是什么，这样才知道应该提升哪些技能呀。
?
rachel-深圳-海外市场推广
一是 数据分析，目前我工作是不涉及这部分内容的，但很必要。比如facebook和谷歌广告投放，或是独立站推广这些都是需要看数据的。二是内容创作方面，比如seo，暂时想到是这两方面。
?
冷芸-上海-群主
数据分析可以读证书，比如谷歌数据分析师。
?
alice-广州-买手
她需要的应该只是一个工具，数据分析师是一个职业了已经，应该有一些付费软件可以用的吧？不过好的数据信息都是付费的，而且很贵的样子。
?
崔强-沈阳-设计师
要不去b站看看？
?
张萍-东莞-服装工厂
平台推广后台都有数据可以看的，需要的只是学会怎么去看数据吧。
?
rachel-深圳-海外市场推广
是的，当然工具也需要。
?
张萍-东莞-服装工厂
平台的后台都有数据的。
?
神奇安妮-上海-互联网运营
数据分析也是个很大的话题，我自己用excel，我觉得完全够用啊。
?
冷芸-上海-群主
个人用够了，但是对于数据分析师是肯定不够的。
?
rachecris-绍兴-面料商
谷歌广告分析可以看看google analytics，官方网站上也有教程和模拟题。
?
大c-苏州-设计师
鉴于你说的facebook、谷歌广告投放，独立站推广等这些信息，建议可以多做一些实战分析，比如三级指标的建立，aarrr模型分析等，自己先有个数据模型的概念，主要还是对运营端口的数据判断，是否看得懂数据，是否能够自己分析等等这些。
?
mathew-南京-运营
facebook只是社交平台中的一个，还有其他平台也值得尝试一下，twitter、领英、tiktok等，这些平台也有你的目标客户，googl也只是付费推广的一个平台，这里的每个平台都有付费广告，都可以尝试，寻找到你的目标客户。一个平台研究透了，其他平台上手就快了。
?
深圳-rachel-海外市场推广
我在电子商务行业做海外市场推广，接近3年了。我知道自己现在所做的只是marketing的冰山一角。想要做好这个领域，还有好长的路要走。最近 我发现自己处于一个很尴尬的位置。走不出去，也不想留在这里。当前工作能力还不能支撑我跳槽到一个更好的平台。
?
我想过两条路，一是考研提升自己的学历。假如考上了，要花可能两年的时间去念书，目前的经济能力不能支持自己。非全日制的好像含金量不太高，一些公司不认可。二是上网课，在course/academy这些大型学习网站提升专业技能。目前这条路是可行的。只是在这些网站取得的证书之类的，外面的公司可能不认可。想请大家给些具体建议。比如如果学习，应该学什么？如果跳槽，应该选择什么方面的公司？”
?
lisa-深圳-服装设计学生
建议如果还想继续做电商行业的话，建议可以往运营这个方向转，不是歧视，就是觉得社媒工作本身的含金量不是很高，能学到的东西也有限，可能一直做下去会限制你的发展。
?
darren-合肥-10群副群主
如果笃定在海外市场推广方面，个人的建议，上策是走出去，哪怕不去欧美发达国家，去东南亚，真正深入到市场本身去了解需求，而且东南亚这几年发展本身就很好；中策是进入大的平台，生产研发采购营销一体的品牌公司，懂产品懂业务流程，掌握产品去更好的表述和推广，对整个行业有个清晰的认识，这些平台也缺乏自己的海外推广人才，愿意培养和提供更多机会，毕竟用自己人比用第三方机构合作的要靠谱；其次留在自己目前的岗位沉淀，继续寻找方向和差距。我觉得学历只是一方面，如果技能方面，去到海外的话英语和最好一门当地小语种是要学习的；大的平台，最重要是工作效率和跨部门沟通能力，留在现有平台，主要就是跟高手学习的能力和提升自己的速度了。
?
（图片来源：pexels 图片网站）
?
球球-上海-si商业空间连锁系统规范
第一个问题是职业倦怠期的问题，可能存在的是意识到职业的天
花板，或者现阶段的瓶颈。或者自己更在意的是薪水。第二个问题是职业倦怠期引起的焦虑，想通过考研或者学习解决焦虑的问题，而非第一个问题。所以第二个问题先放一放，先把注意力集中在提高薪水、职业瓶颈。
?
冷芸-上海-群主
现在很多企业在裁员，具体又怎么提高薪水？而且看似也是鸡和蛋问题。是提高学历才有高薪，还是先高薪再谈学历。
?
球球-上海-si商业空间连锁系统规范
心流涣散，目标注意力被分散，开始怀疑过往与职业规划，我理解的是这个问题。考研目前是否一定能涨薪、解决目前手中的问题，还是这只是缓解焦虑的方式的一种。在消极的市场中，第一是要撇掉焦虑，一切围绕缓解焦虑，类似开辟新的产品线，尝试新的市场。只要发现是为了缓解焦虑而产生的的行为，立刻就要停止。
?
回到原点上，还是聚焦解决目前手上的问题，或者说核心目标是涨薪还是考研，如果是升职加薪是第一目标，那么所有注意力与信息收集围绕，把其他当做手段，在消极市场中，把过长的手段先停下，找寻最短达到目标的方法。也就是重新掌握注意力的过程，掌握心流的过程。
?
柠檬茶-上海-商品
我觉得可以先和主管沟通下，公司有没有数据分析、内容创作的岗位，表达自己想学习的想法，可以自己先尝试做起来。如果平台给不到想要了解的部分，可以考虑跳槽了。如果平台可以提升自己，建议还是多沉淀再跳。考研，可以先工作攒钱，学校也是有奖学金的。网课可以先实施起来，不管认不认可，自己先掌握一门技能，学习的东西总会有用的。
?
月乔-湛江-设计师
建议还是一边工作一边业余学习，慢慢积累，总有爆发的一天，前提要清晰自己的目标是什么学习什么方面的内容。多接触这方面的圈子交流结识有经验的前辈，运气好真的可能会被提拔，问题还是要自己掌握一些能力。年纪不大的话可以考研，现在蛮多导师都是业界精英，考上了可以获得更多不一样的人脉。
?
鸡腿-南昌-服装设计学生
国内研究生只要考上了不会愁没钱读吧。
?
冷芸-上海-群主
为什么这么说？不过我也确实很少听到国内读研因为没钱读不下去的情况。如果去国外读可以理解。可能她的意思是2年不工作，没收入，这个也算成本。
?
鸡腿-南昌-服装设计学生
我身边读研的朋友每年发的统一奖学金都可以抵掉学费，研究生每月还有一两千左右的补助嘛，而且在江西就是研究生期间可以去大专代课按课时费算，一个月有两千多左右，就江西来说读研期间一个月可以有三四千的收入。我建议读研，可以接触更多上层的人脉。
?
cream-上海-学生
我自己是研究生，我觉得他如果继续想在电商做digital marketing的话，不建议读普通的研究生。要么直接读名校985的商科研究生，至少可以有学历的加成。如果只是普通学校的研究生，学校里学的和海外市场推广所需要的差别很大。
?
yvie-北京-内衣设计
建议先思考并找一找自己的方向。了解这个行业前景怎么样、自己的兴致、有没有奔头，如果非常明确不想在此发展了，可以估算一下自己考研期间的一些费用包括生活费用，至少保证有半年以上的资金支持，然后选好自己想要考研的方向。也是多方面综合考虑，上出来会不会比现在好更有发展空间，而不是为了逃避现在的状况。可以先复习，到关键时期辞职专心备考。
?
如果工作还是有很大的上升空间，可以弥补自己的短处，积累经验，跳槽去更好的平台待遇更好的公司。我觉得这是一个非常复杂的心理斗争过程，最重要的是要想明白自己想要什么，哪个是你更想要的，觉得更有意思可以支撑你走下去的。
?
鸡腿-南昌-服装设计学生
国内考研太卷了，好资源都在抢。二战三战的人太多了，导致分数线上涨。
?
冷芸-上海-群主
我听说全日制研究生名额很少？大多是非全日制的。
?
cream-上海-学生
是不容易啊，所以我不建议再去读研。主要是读研学的内容和工作中需要的是完全不对等的，不能说全部专业都是如此，至少在服装、设计、电商类我感觉学校教的和行业里脱节很大。我现在刚好就在实习，一切都是重新跟着leader学。
?
冷芸-上海-群主
这个是普遍现象，不过国外院校也有这个问题。
?
yvie-北京-内衣设计
因为已经工作过一段时间了，如果只是为了要一个研究生的名头，那考完出来不一定比现在发展下去好，所以选择学校也比较重要。
?
cream-上海-学生
在我看来只有985名校才会对以后的职场有加成，目前来看普通211的硕士，基本带来不了特别加成了。我实习所在的服装电商公司，985都已经特别多了。但留学回来的，哪怕没有特别的技能，但学历上至少可以镀一层。目前国内大部分企业还是吃这一套的。
?
冷芸-上海-群主
目前企业用人确实有这个倾向，985+海外名校优先。
?
鸡腿-南昌-服装设计学生
考香港高校的研究生卷吗？专业水平要求高吗？
?
冷芸-上海-群主
好学校都卷，对专业要求挺高的。考入香港的学校给的奖学金很高。他们也是主要欢迎985和海外名校，这个全球都这样。
?
鸡腿-南昌-服装设计学生
主要是社会比较看重名校，其次再来看能力。
?
（图片来源：pexels 图片网站）
?
cream-上海-学生
你要有能力也是可以的，但你得证明你自己的能力。上海礼高潮流商贸公司刚上任的商务总监是22岁刚毕业的大学生，她就是普通双非本科，但她之前自己的品牌在淘宝上有近20w粉丝了。
?
冷芸-上海-群主
对，企业更在意的还是实际解决问题的能力，学历只是挑选人才的便利手段，毕竟选人也是要成本的。
?
鸡腿-南昌-服装设计学生
这样看来，有的时候追求学历也只是在找一块遮羞布而已。比较了一下，让我涨粉二十万还不如考个研究生更容易。
?
阿金-深圳-电商运营
公司的目的是让你来创造价值其实很好理解，努力工作也同样是为了赚钱一样的。
?
鸡腿-南昌-服装设计学生
是呀，高能力带来的是不怕没工作的安全感，高学历带来的是就算我一无所有我还有学历的安全感。
?
ringko-上海-买手
很多公司喜欢合适的，不是选择能力最强的。看阶段、看企业需求，有能力人比较难管。
?
鸡腿-南昌-服装设计学生
这个其实跟公司文化有关吧，有的就在意个人能力，有的就在意你适不适合我们团队。
?
学华·hxh-珠海-设计总监
做中学、学中做 ! 为未来的发展找到正确的方向，并用未来引领你的预测。练习很重要，在这个时代，只要你想学习，就有太多的学习方法。
?
cream-上海-学生
我总共实习过三家有大有小服装行业相关企业，确实很多所谓的“设计”或者创意类岗位，要求的并不是你有能力有创意，而是要求你听老板的话，按照他的想法执行。
?
总结：做中学、学中做，工作和学习各有各的优势，只要有一颗上进的心都能有所成长和收获。如何选择还是要分析自己想要的究竟是什么，通过结果推过程。而不能因为回避问题而做出选择。
对于考研来说，现在的考研竞争压力比较大，尤其是名校，但是很多老师都是业内的专家，如果能考入一所好的院校也能接触到很多不错的资源。在工作中成长则更务实、更偏向于实战，现在资源如此丰富想要学习新知识有很多渠道可以获取，也可以上网课提升自己。
?
?
?
07
汉服与和服
?
前言：今天芸友们谈到了汉服与和服的起源演变，以及两者之间的相似和不同之处。你对汉服与和服又有了解多少呢，一起来看看冷芸老师和芸友们的讨论吧。
?
听水-杭州-见习副群主
汉服与和服有很多相似之处，但又所区分，不致雷同，大家有关注过两者的共性与差异之处吗？
?
分享文章：【和服和汉服】
（文章来源：公众号 趣味霓虹）
?
分享文章：【汉服与和服——民族文化的碰撞与差异】
（文章来源：公众号 汉服司南）
?
五斋-北京-电商
我蛮喜欢大正年代的垮裤，配靴子的穿法，觉得特别飒爽。不知道是不是因为这种穿法二次元浓度太高了，好像很少看到。有点像超高腰的汉服，但是它整体来说是直线条更瘦、更挺括，汉服就感觉蓬松一些。
?
samanthah-东京-时尚pr
大正时期的衣服是开始西洋化运动了，所以有些改良。不是二次元浓度太高，而是隔了的时间有点久，现代和服不长这样所以日本人穿正统和服的时候不会穿这种。且昭和时期影响深厚，大正时间太短。跟汉服也有一定关系，因为和服本身就是唐朝汉服演化而来的。
?
hana-广州-企划
难道历史不是一脉相承慢慢演化的吗？我也觉得像，只是想知道是怎么演变成这样。
?
samanthah-东京-时尚pr
韩服的逻辑和马面裙有点像，其实也是这种一块布围起来的形制，毕竟都是从我们这里演变过去的。
?
听水-杭州-见习副群主
感觉这种衣服穿上去更休闲一些，正统和服实际上是比较拘束的，我猜啊，这样风格的服装在日本没有流行起来，会不会跟日本民众的观念有关？其本身是希望通过和服这样修身的服饰去约束自己的行动，让自己的行动更端庄呢？
?
hana-广州-企划
看来得系统地去看书才能得出结论了。
?
听水-杭州-见习副群主
是啊，但看那些影视作品，穿和服的日本人确实都是小碎步，迈不开腿。
?
samanthah-东京-时尚pr
并不是这样的。大正时期的改良是因为地震的时候传统和服不适合跑路死了很多女性，所以改良。后来又改回去是因为到了昭和时代和服已经不是日常的衣着了，大家都穿洋装了。所以和服本身为了保留文化以及其特征，他们又改回去了。且最开始叫做着物，明治维新之后有了洋服为了区分，日本人才有了和服的称呼。后来近现代演变出吴服。
?
冷芸-上海-群主
日本服装史学家并不认为和服最早来源于中国，他们认为是日本人自己的创造。大家看观点多看看不同方面的观点，特别是历史，特别是关于什么来自哪里，谁是第一个做的。其实各个国家的史学家都持有不同观点。
?
samanthah-东京-时尚pr
日本有一部分是不认同的，但是有很多人还是认同的。
?
冷芸-上海-群主
这个你是指什么人？我是指史学家，不是大众。我们从学术上来说，毕竟学术研究相对要严谨很多，大众感受只能说是个人感受而已。这个应该有相关的学术期刊做过讨论的，可以去看看。我们比较注重知识的可靠性与真实性，所以对于有争议的事物，只要是我知道的，我都会告诉大家这个是有争议的。当然学术上有些定论比较清晰，有些确实定论没有统一，很多问题都是有争议的，大家从学习的角度而言，应该看到正反观点。我问过日本几位时装史学家，他们并不认同我们国内的说法。但是我自己也不是史学家，所以只能反馈给大家这个说法。
?
听水-杭州-见习副群主
好多历史文化，我们说是我们的，日韩说是他们的，孰是孰非，分不清啦。
?
samanthah-东京-时尚pr
但是日本的传统服饰百科上面的解释是，从中国南部地区过来的服装，所以又称其为吴服。
?
（图片来源：芸友 samanthah 分享）
?
冷芸-上海-群主
所以大家知道有这样两个正反观点就好。就像中国服装史，汉服的定义也有不同定义，包括汉服的起源。还有旗袍到底是最早来自汉服，还是满族的骑服，也是有不同考证。
?
samanthah-东京-时尚pr
所以其实主流的认知是日本传统服饰来自于中国。包括我之前去国立博物馆的和服展，也是这么写的。会有其他意见是必然的，但日本的主流认知还是承认这个点的。
?
五斋-北京-电商
说起来如果没有一些动漫作品其实也蛮难知道这些款式的，我是在樱花大战、食灵零中看到的。像千本樱、鬼灭之刃应该也是大正年代的。现在出了一堆国漫，估计对汉服也会起到比较好的宣传效果。真实世界中的衣服长什么样很多人不在乎，大家还是更喜欢影视里面，美化过了的东西，然后再去现实中寻找对应的依据。
?
总结：正时期改良和服是因为地震的时候传统和服不适合行动。后来昭和时代洋装成了日常的着装，为了保留文化以及其特征又将和服改回了原来的款式。关于和服的起源大有些日本学者认为和服是日本人自己的创造，但数人还是认为和服的形成和发展在一定程度上受到汉服的影响。
?
*以上观点均代表网友个人观点。
不代表本社群与冷芸个人观点。
编辑/排版：张暄
?????
发表评论